如果说艰苦的岁月是一望无垠的沙漠，那么母亲做的饭菜便是沙漠上的绿洲。
───题记
包谷沙饭
大颗大粒的玉米，经石磨磨碎，碓舂去其皮，碎碎的犹如大米。清水淘净，放在锅里，掺上几瓢水，生起烈烈熊火，饭铲时不时地搅一搅。煮沸七八分钟后，放米，七分熟后，用葫芦瓢舀到筲箕里过滤。方言叫裂汤。裂出来的汤便是米汤，饿了可以解解饥，也可以吃饭时当菜汤用。
母亲一般在裂汤后炒菜，这样自然会在锅底打上一层薄薄的油。打了油的锅底，煨饭时生成的锅巴不会粘锅。当然要想喝锅巴汤就没有在锅底打油的必要了。半盆红苕或洋芋倒入锅底，用筷子轻轻地将筲箕里的半生饭擀在上面，用饭铲堆成小山，再用筷子在山上插几道孔，在小山四周掺入一小瓢水，盖上大饭盆，生起小火煨饭。开始要稍微猛烈一点，过后是温温小火，火要小要均匀，煨出来的饭才香，锅巴不糊。
包谷饭
一顿饱饭后，锅里如还残余有锅巴，难免不贪念起那香喷喷的锅巴汤了。将米汤倒在锅里，浸泡一两分钟后捣成粥，此粥便是锅巴汤。虽是黑糊糊样子，吃起来可香了，要是再加点猪油，其味更绝。
凉酸菜
每年农历二三月，母亲将大片大片的老青菜叶洗净，切细腌在陶罐里，待到盛夏，其菜酸味扑鼻，是名副其实的老坛酸菜。
酸菜
暑热的盛夏，凉酸菜是一家人口中的宠儿。从罐里抓一把酸菜放在盆里，往里滴几滴醋，放入适量姜蒜盐，搓上刚在火里刨过的糊辣椒，再倒入刚在水井里提来的凉水，便是一道凉酸菜啦。
吃凉酸菜重点不是吃菜，是那水里的凉酸味。小半碗包谷砂饭和着半碗凉酸菜汤，再加几皮酸菜一“饮”而下，那种舒服感和清凉感无语而喻。在暑热的天气里，吃凉酸菜或许会是最佳的避暑方式。
荞旋旋
荞旋旋又叫荞汤圆、荞疙瘩，我却热衷荞旋旋一名。
半锅水里，横七竖八地躺着大小不一的红苕和黑糊糊的酸菜。水温不断上升，酸菜耐不住平静，争相地打着滚儿涌向水面。待水面被黑糊糊的酸菜霸占满后，将荞面调成的粥稠慢慢地均匀地倒在上面。因有酸菜浮着，粥稠一般不会沉底，在水面形成一道严严实实的“锅盖”。水温继续升高，“锅盖”的某一部位凸起，一个，两个，三个，慢慢变大，最终“嗤”地一下裂开，一团白气直上云霄，继而是小水泉往上涌。这时母亲不慌不忙地拿起饭铲，往锅里乱插一通，一锅荞旋旋就这样做好了。
与其说荞旋旋不如说荞面粥，在一碗荞旋旋里能够找到半个鸡蛋大的荞疙瘩，则是一场意外的惊喜。其实荞疙瘩还没有其粥好吃，吃荞旋旋不宜热吃，最好冷食，吃在嘴里有一种细滑、甘甜的味道。如果是用苦荞面做的，则是细滑、甘苦味道，有种心情凉爽、舒畅的感觉，具有养生功效，适宜夏天食用。
渣豆猫
渣豆猫在德江县城叫渣豆腐，不过县城里的渣豆腐是一道菜，母亲做的渣豆猫是一顿饭。
渣豆腐
一碗黄豆，清水浸泡，用石磨磨成半锅豆浆，放入半盆红苕和青菜，煮熟后用酸汤（卤水）清点（盐析），浆液里的蛋白质与水分离开来。将筲箕按在锅中，用葫芦瓢舀走渗透到筲箕里的水，剩下的就是六口之家的一顿饭了。
吃渣豆猫饭重在吃红苕。光吃红苕不行，光吃渣豆腐不行，要将红苕弄融，与渣豆腐和着吃。这样吃起来细腻、爽口、香甜，吃饱了还有意犹未尽之感。
麦烫烫
每年过年，故乡习俗，家家户户都要推麦烫烫。抑或是在四月连日的黄梅雨，无法干农活，为改善生活，母亲也会破例推一次。
包谷沙、麦粒、大米和绿豆放在水桶里浸泡两三个小时。母亲站在石磨旁，一勺一勺地将浸泡好的混合的包谷砂、大米、绿豆和麦粒有规律地舀进磨孔，大哥和父亲双手握着磨杆来回地做简谐运动，我和弟弟站在旁边看着白花花的浆液从磨缝间流出，汇聚在磨沟里流到桶里。
一块碎瓦片或是磨刀石，将锅底打磨光亮，再在灶里烧上温火，将一块肥肉按在辣锅里抹几下，在锅底打上一层光亮亮的猪油。舀一瓢麦烫浆液平摊在锅底，一分钟左右，再将麦烫烫翻转，待熟后双手一提，顺当地平摊放在筲箕背上。待麦烫烫冷却后裹成筒状，再切成一小圈一小圈平整地放在盆里。
麦烫烫的食用方法是很简单也很讲究的。锅里烧着白开水，抓一把切好的麦烫烫放在锅里一烫，再焖上几勺用豆腐、肉片等做的臊子。如果是在四月，母亲会在臊子里放茴香、香艿和鱼香等绿色香料，其味更绝，是难得的一顿美餐。
不知道德江、印江、思南等地绿豆粉、米线、米粉是不是麦烫烫的传承与进化的产物？或者都不是。不过，多年来，在不同地方的不同餐馆吃过绿豆粉、米线、米粉，其吃法和麦烫烫倒是一个样，可就是吃不出麦烫烫的那个味和口感。
审稿：冯建洪
编辑：陈小丽
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